La Mesa de los Santos, c’est le Plateau des Saints. Un paysage spectaculaire de canyons vertigineux, idéal pour l’escalade et le parapente (we did it !).

Et ça c’est la cabane en bois où on a dormi ! À la fois sauvage et douillet…

Depuis Barichara, un camino real (chemin royal) rejoint le petit village de Guane, du nom du peuple indigène qui habitait la région avant l’arrivée des Espagnols.

Après deux heures de marche sur les pavés, la récompense est royale elle aussi !

La petite ville de Barichara est un petit bijou. Avec ses rues pavées, ses murs blancs, ses volets colorés et ses patios fleuris, elle a comme un petit air d’Andalousie… et ça lui va plutôt bien !

Mais vraiment bleu en plus ! Pas blanc, ni grisâtre, ni bleuté légèrement voilé par une brume matinale qui dure jusqu’au soir… BLEU !

On en a même profité pour déguster une petite glace sur la superbe et grandiose place de Villa de Leyva.

À deux heures de Bogotá, cette petite cité coloniale est un joyau de l’architecture colombienne. Les habitants de la capitale adorent s’y retrouver le week-end et beaucoup ont investi dans une résidence secondaire.
Ah au fait, une heure après la photo du ciel bleu, un véritable déluge s’est abattu sur la ville. Un aguacero ! comme disent les Colombiens…

Ça faisait longtemps qu’on avait pas publié de photo culinaire. Et pour cause, la Colombie en matière de gastronomie c’est pas le Pérou ! Mais aujourd’hui, sous prétexte de faire découvrir des produits français à notre hôte colombienne à Bogota, on a mis les petits plats dans les grands. Une virée au supermarché Carulla et là l’extase : du fromage français (ou presque), de la charcuterie espagnole, mais surtout un pâté de campagne estampillé Monoprix qu’on a agrémenté d’un pot de cornichons et d’une bouteille de vin gardois. C’était beau, c’était bon, c’était cher.

Six mois qu’on l’attendait ! Le Festival Estereo Picnic de Bogotá ne nous a pas déçus. Malgré la pluie et la boue (mais ça vous vous en doutez), on a pu voir plusieurs groupes sud-américains qu’on suit depuis un bon moment et qui ont contribué à nous faire décoller pour la Colombie. Ici, c’est Canalón de Timbiquí, un excellent groupe de la côte Pacifique colombienne et sa divine chanteuse, et ci-dessous l’incontournable et déjà légendaire Quantic (le monsieur barbu et son chapeau).

A force d’entendre tous les Colombiens rencontrés sur la route insister lourdement pour qu’on fasse un crochet par une « extraordinaire cathédrale taillée dans le sel », nous avons fini par prendre un bus pour Zipaquira, au nord de Bogotá. Effectivement, l’ensemble ne manque pas de sel, à base de stations de chemin de croix éclairées aux néons. ULTRA KITSCH !

Au final, Zipaquira a été la visite la plus terrifiante et ridicule de tout le voyage. Une visite guidée expédiée à la vitesse de la lumière, une entrée hors de prix, des boutiques partout, une cafétéria, un spa (oui, un spa !). Tout ce bordel surfait, kitsch et commercial pour une cathédrale rénovée dans les années 90, très librement inspirée de la cathédrale originale, plus modeste et réellement fréquentée par les mineurs…

Bogotá est une pieuvre aux tentacules immenses chargées de voitures, de bus et (pour l’instant) de pluie. Ville griffée de graffs, son centre historique respire aussi l’époque coloniale et propose une concentration assez exceptionnelle de musées.

La Colombie est l’un des plus grands producteurs de café au monde. Des montagnes pas trop hautes, du soleil et de la pluie, toutes les conditions sont réunies pour faire du bon café.

Ces beaux grains, bien réguliers et bien mûrs, seront récoltés et conditionnés pour être exportés en Europe, où les grandes marques le torréfient à leur convenance. Les grains les plus moches resteront quant à eux en Colombie, pays du café où le café est bien dégueu. Saleté de tinto…

Nelson, qui travaille sur une petite exploitation de café, a décidé de ne plus dédier sa production à l’exportation. Au milieu des plants de café et des bananiers, il fait visiter la finca familiale aux touristes et leur offre du vrai bon café, un modèle alternatif aux immenes fincas plus industrialisés del Eje Cafetero.

Des palmiers géants, la fameuse jeep Willys (capable de prendre des passagers devant, sur les banquettes arrières et sur une plateforme à l’arrière) et des chapeaux de cow-boys cafetiers : cette photo rassemble tous les clichés du Valle de Cocora et del Eje Cafetero !

A Cocora, les palmiers se disputent la palme de celui qui arrivera le plus haut. Palmas arriba !!

Arrivée dans l’Eje Cafetero, la fameuse région du café. Première étape à Filandia et ses maisons traditionnelles peintes de couleurs vives, même que parfois ça fait mal aux yeux. Mais que c’est bon de se promener les yeux baignés dans la couleur !

Départ en chiva pour le parc national Ucumari, dans les hauteurs de Pereira.

De la pluie, de la brume et de la forêt d’altitude sur le chemin de la laguna del Otún. Un classique de notre périple… Et voilà que revient notre phrase préférée : « Aaaaah, avec du soleil et du ciel bleu….. ».

Pour tout vous dire, la laguna del Otún, on ne l’a jamais atteinte. Grossie par les pluies torrentielles de la nuit, le río Otún nous a barré le passage vers le páramo et les contreforts du célèbre et convoité Parc naturel de Los Nevados…

Pereira a un trésor (en plus d’une statue du héros national Bolivar à poil) : le Rincon Clasico, un bar unique en Colombie, voire au monde affirment certains habitués. Don Olmedo, son légendaire patron, possède une collection exceptionnelle de près de 6 000 vinyles (et des centaines de K7), qu’il fait tourner à la demande ou selon son bon plaisir. Ici, on écoute du Beethoven, du Gardel, les grands classiques colombiens et on peut même trouver deux galettes d’Edith Piaf…

Le Rincon accueille aussi de la musique live. Ce vendredi soir, notre premier chupito d’aguardiente en Colombie est descendu en compagnie de deux guitaristes parfaitement émouvants…

Après une courte nuit due à un taux d’humidité délirant et à l’enceinte du voisin, selfie de pieds dans la rivière de San Ciprano, claire comme de l’eau de roche.

Et quand on sort du lit de la rivière, c’est une petite cascade frisquette qui nous offre une pause tropicale… sous la pluie (on change pas une équipe qui gagne).

Il n’y a qu’un seul moyen pour accéder au petit village de San Cipriano : suivre une vieille voie de chemin de fer qui s’enfonce dans une forêt épaisse et humide.

Mais comment fait-on quand aucun train ne circule ? Eh bien on bricole des motos et on les fait rouler sur les rails !

On fait bonne figure avec un visage exagérement serein, mais sensations garanties dans la descente (c’est beaucoup plus rigolo quand les freins font sentir qu’ils ne sont pas faits pour durer…) !

C’est très certainement LA rencontre forte à Cali, et peut-être l’une des rencontres les plus enthousiasmantes depuis le départ. Au détour d’une ruelle a priori insignifiante du barrio San Antonio, on est tombés sur une imprimerie à l’ancienne, tenue à bout de bras par trois types aussi gentils que talentueux.
Zou Maï reparlera de ces trois-là dans quelques temps, soyez-en persuadés !

VIDÉO : Regardez les machines s’animer, rien que pour Zou Maï !

Un, dos, tres (pausa), cinco, seis, siete (pausa), un, dos, tres (pausa), cinco, seis, siete… ce rythme nous trotte dans la tête depuis qu’on s’est lancés dans des cours de salsa à Cali !

A la Topa Tolondra, on est vraiment serrés au fond de cette boîte… Du coup, on n’a pas eu assez de place pour exprimer toute l’étendue de notre nouveau talent. Mais à côté de nous, on s’invite, on se frotte, on sue, on donne de la fesse avec brio.

Dans le quartier de San Antonio et jusqu’au Centenario, rares sont les murs sans fresque ou graffiti. Comme à Lima ou à Quito, les murs des grandes villes sud-américaines sont des oeuvres d’art bien vivantes. A tel point que Zou Maï ouvrira bientôt une Boîte à images spéciale en l’honneur de toutes ces couleurs.

Des fresques habillent chaque coin de rue. Ici, un graff de Gléo, qui a récemment peint une fresque au Gabut, à La Rochelle.

Cali est géante, Cali danse, Cali bruisse et frissonne. Mais ne nous voilons pas la face : son centre historique, le quartier du Centenario, est assez moche. A la nuit tombée, mieux vaut rentrer sur la colline de San Antonio, plus animée et définitivement plus sûre.

San Antonio, c’est des montées et des descentes, des murs colorés, des fresques de street art à tire-larigot, des bars, des restos branchés et même des boulangeries (faut vite le dire, mais c’est déjà beau), une chaleur moite et au loin des montagnes dans la brume. Un quartier qui mêle popu et bobo, où se rassemble (sans effet de masse) la plupart des touristes et des caleños créatifs. 

La jungle qui entoure la communauté de San Andrés de Pisimbala est luxuriante. On y cultive la banane, la canne à sucre, le café, la papa et toutes sortes de fruits dont on fait des jus. Malgré la présence du parc archéologique de Tierradentro classé au Patrimoine mondial de l’Unesco, la guerilla FARC a longtemps (et jusqu’à très récemment) eu la main sur la région. Aujourd’hui, il se raconte que les hauteurs touffues de la jungle abritent encore des factions dissidentes qui refusent d’abandonner le combat et la clandestinité…

Sur les crêtes, le sol est troué d’une multitude de tombes, alignées en file indienne, qui remonteraient au VIIe siècle. Outre des ossements, celles qui ont échappé aux pilleurs ont livré des céramiques, des objets en or et des parois ornées de peintures noires et rouges qui font la réputation de Tierradentro.

Certaines peuvent aller jusqu’à 10 mètres de profondeur…

D’autres ont entièrement conservé le décor peint et sculpté qui ornait l’intérieur des sépultures.

Soleil couchant sur le Parque Caldas.

L’église San Francisco et sa féerie de loupiotes, dans la nuit bleue et rose.

Voyager c’est aussi apprendre une culture et sa signalisation : aujourd’hui, l’expression « Ne pas tirer sur l’ambulance »…

Après des heures de bus, 2h d’attente à la frontière côté équatorien (à cause des nombreux immigrés vénézuéliens, selon Radio Taxi…), nous voilà enfin en Colombie !
De ce côté de la frontière, le soleil brille et la musique est excellente, ce qui n’est pas pour nous déplaire au vu des derniers jours en Équateur…